Muss eine Außensauna isoliert sein? Warum unsere Wand 215 mm hat

Von außen nach innen

Außenverkleidung (Thermofichte-Dreifachlatte, Profilbretter oder Blech) · Kreuzlattung als Hinterlüftung – hier trocknet alles ab, was von außen kommt · Winddichtbahn · Ständerwerk aus Konstruktionsvollholz C24 mit 100 mm PAROC-Steinwolle · Alu-Dampfsperre, die den Dampf aus der Sauna von der Dämmung fernhält · innere Lattung · Innenverkleidung aus Espe oder Linde, 15 mm über dem Boden. Zusammen 215 mm. Den Schnitt zeigen wir interaktiv auf jeder Modellseite.

Warum die Dampfsperre entscheidend ist

In der Sauna herrschen 90 °C und beim Aufguss 100 % Luftfeuchte. Ohne dichte Dampfsperre wandert der Dampf in die Dämmung, kondensiert an der kalten Außenseite und die Wand ist in drei Jahren nass. Deshalb verkleben wir die Alu-Folie an jedem Stoß und führen sie bis in die Bodenwanne – das ist mehr Arbeit als die Dämmung selbst.

Was Dämmung bringt – in Zahlen

Eine 2 × 2 m Kabine verliert mit 44 mm Holz bei 90 °C innen und 0 °C außen etwa 4–5 kW über Wand und Dach, mit gedämmter Wand unter 1 kW. Ein 9-kW-Ofen läuft im Fass also fast durch, in der gedämmten Sauna nur zu einem Viertel. Über ein Jahr mit drei Saunagängen pro Woche sind das rund 400–600 kWh Unterschied.

Boden und Dach

Der Boden ist der kälteste Punkt – und bei allen unseren Saunen gleich gebaut, ob Fass, Massivholz oder isolierte Rahmensauna: OSB-Platte, Balken 45 × 90 mit 30 mm PIR-Hartschaum und 15 mm Luft, OSB-Platte, darauf Thermo-Terrassendielen, durch deren Fugen Aufgusswasser abläuft. Das Dach dämmen wir wie die Wand, aber mit Luftraum über der Winddichtbahn: Konterlattung 40 mm, dann OSB, Unterlagsbahn, Schindeln oder Blech. Ohne diese Lüftungsebene schwitzt das Dach von innen.

Fazit

Für gelegentliche Nutzung ist Massivholz völlig in Ordnung – schnell heiß, günstig. Für tägliches Saunieren, Winterbetrieb und Vorraum lohnt die gedämmte Rahmenbauweise. Wer beides will, nimmt LUX ANTERO: Massivholz plus 5 cm Steinwolle.